“自有我主张”参赛手记

“自有我主张”参赛手记

数码相机也用过几台了，却一直没有拍到自认为拿得出手的片子，究其原因，一方面是因为自己在摄影上本来就是个门外汉，实力不足；另一方面，偶尔拍到的几张自己觉得还说得过去的片子，跟那些摄影大师有计划、有目的拍摄成果相比，还是显得太稚嫩了。尤其是一看那些影赛的报道，再看看自己的片子，似乎哪个方面都沾边，但是又不如人家的有深度――作为一个朝九晚六的IT人，我只能在工作间隙捕捉一些周围的生活场景，付出的精力比起那些摄影大师们差了太多，拍摄的时候也只是信手拈来，没有什么明确的目的。这也算是给自己拍不到好片子找个理由吧：）

所以这次摄影家协会和Sony联合主办的摄影大赛一下子就吸引了我。比赛的类别与传统影赛的分类方法大相径庭。时代篇、情感篇和探索篇的选题，听起来也更适合我那些在日常生活中积累起来的片子。事不宜迟，赶快找两张合适的片子吧。挑来选去，最后选定了下面两张城铁站的片子参赛。

第一张是晨辉中的城铁站，漂亮的建筑，晴朗的天气，点缀上几朵白云，眼前的一切，顿时让我觉得又是美好的一天，上班的行程也不会那么单调了。


第二张就是下班后在城铁站的景象了。经过一天劳累的工作，大家都是拖着沉重的脚步走出了车站，但是车站里面煦暖的灯光，却让来往的人们感受到了家一般的温馨，脚下也不由得加快了步伐――家的感觉似乎就在眼前了。在这个场景里，我本来还拍了几张前景是行色匆匆的路人的片子，无奈快门速度太低，都虚掉了，实在是可惜啊。毕竟我总不能天天带着三脚架去上班啊，哦，对了，突然想起来我还没有三角架呢^_^ 手持相机拍到不大虚的片子，我也算是心满意足了。

这两张片子都是在知春路城铁站拍的，也是我去上地的必经之路，走过了那么多次，慢慢的也就有了感情。不过这两张片子作为组照参加评比，似乎还是显得有点单薄，看来我需要继续随身带着我的数码相机，在合适的机会再拍几张补充上来，幸好大赛一直会延续到11月底，时间还很充裕，至于能不能把握住机会，那就要看我的水平了。

这次我可是有点羡慕Sony数码相机的用户，因为他们除了三个类别的评选，还可以参加 “Sony数码影像特别奖”的评选，奖金和奖品都是不菲啊。唉，看来我只能对着其他几个一等奖流口水了（我这个人做白日梦的本事还不错吧）。不过，等到网上评选的时候，还是很希望大家多多支持我的作品啊^_^

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未发表
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高像质的保证――漫谈低色散镜片和非球面镜片

高像质的保证
――漫谈低色散镜片和非球面镜片

随着数码相机的迅速普及，摄影这种艺术形式的门槛迅速降低，越来越多的人对一些以前只有摄影师们才了解的摄影概念产生了浓厚的兴趣，拍摄时不仅知其然，更要知其所以然。今天，我们就来介绍一下两种比较特殊的镜片――低色散镜片和非球面镜片，希望可以对您了解数码相机有所帮助。

摄影作为一种艺术形式，其关键在于对客观事物的忠实记录，但是一个成功的成像系统并不像我们中学时学到的凸透镜成像那么简单，为了尽可能再现拍摄时的情景，一个完整的镜头通常都是包括几片甚至十几片镜片，从而力求达到尽可能高的像质。但是普通的玻璃镜片由于在折射率等方面的特性，使得镜头在控制色差和畸变等方面难以再有突破。因此，各厂商纷纷改进普通镜片，这其中的代表就是低色散镜片和非球面镜片。

低色散镜片是为了尽可能的消除镜头的色差而设计的。大家知道，由于可见光对玻璃的折射率不尽相同，因此通过镜头后，各种光的焦点并不能准确的落在一处，这就使得最后形成的影像显得模糊。为了尽可能的避免这种情况的发生，各厂商改进生产镜片的材料，从而形成了各种低色散镜头。其中比较有名的是Canon的萤石透镜和超低色散（UD）透镜，Nikon，Pentax等厂家的ED镜片以及Minolta的AD镜片，虽然名称不同，但是他们的功用都是类似的，就是与普通光学镜片配合，有效地消除色差。其原理如图一：

图一：低色散透镜的原理

时下，大光学变焦比的数码相机大受欢迎，各家相机厂商也是纷纷推出自己的大光变比的产品。由于镜头通常包括了从广角到长焦的变焦范围，此时色差的影响尤为突出，因此低色散镜片得到了广泛的应用。比如Canon最新推出的PowerShow Pro1更是采用了1片萤石镜片和一片UD镜片以消除色差的影响。与Pro1相同定位的几款最新的高端民用机也是采用了类似的设计，在造价不菲的镜头中不约而用采用了低色散镜片，见附表1

当然，也并不是只有在这些昂贵的数码相机上才能找到低色散镜片，为了使数码相机在长焦段仍可得到让用户满意的成像质量，低色散镜片在大光变比的相机上也得到了广泛的应用，比如Panasonic的FZ10上采用的Leica设计的12X变焦镜头，就采用了一枚硕大的ED镜片，对其成像的改善作用是显而易见的。其镜头结构图如图2：

图2：FZ10的镜头结构图

在FZ10的镜头结构图中，我们发现特别标出的并不只有低色散的ED镜片，更明显的是三片非球面镜，那么，非球面镜到底有什么作用呢？
传统的球面镜片有其天然的缺陷，就是从镜片边缘摄入的光线并不能像从中央摄入的光线一样到达同一个焦点。特别是大光圈值镜头造成的球面像差和超广角镜头的造成的图像变形是很难单纯依靠球面镜片来矫正的。因此，非球面镜片应运而生，它的表面弧度是按照最理想的对焦点计算和设计出来的，从而使大光圈镜头拍摄的图像能够保持高对比度，而广角镜头也能得到矫正的图像。其原理参见图3：光线通过矫正的镜片后，焦点都准确的落在了相同的位置，而普通的球形镜片形成的影像就显得模糊，成像不够锐利。

图3：非球面镜的工作原理

非球面镜通常用于广角镜头，在不少大光变比和高端的数码相机中，非球面镜更是屡见不鲜。比如上面提到的FZ10就采用了三篇非球面镜，而SONY的顶级民用机也是采用了三篇非球面镜头的设计。在附表1中，我们也列出了这几款相机的镜头中采用的非球面镜的数目。

低色散镜片和非球面镜都能够有效地改善成像质量，特别是现在的数码相机越来越趋向于从广角到长焦一应俱全的一镜走天涯的设计，因此，这两种镜片也就显得更是必不可少。但是，所谓一分钱一分货，这两种镜片的造价也要远远高于普通镜片，因此，善于精打细算的厂商也没有那么慷慨，根据不同产品的定位和售价，这两种镜片的使用情况也是泾渭分明。比如Canon的顶级民用机Pro1采用了1枚萤石鏡片，1枚UD鏡和2枚非球面鏡的设计，而定位低一级的S1 IS就只有1枚非球面鏡了；类似的还有Minolta的顶级机A2包含了2枚AD鏡和2枚非球面鏡，而主攻中端民用的Z2的11枚镜片中，竟然就都是普通镜片了！
我们应该认识到，追求像质是要付出代价的。虽然顶级机与中端机和入门机的差别并不仅限于低色散镜片以及非球面镜，但是这两种镜片的采用与否确实是一个很好的衡量数码相机的尺度，尽管各家的技术不同，但是采用了特殊镜片的相机，比起相同技术的不采用特殊镜片的相机，其所能达到的图像效果的差别是不言自明的。因此，对于追求像质的DC爱好者来说，这两种镜片理所当然成为了一个购买相机时非常重要的指向标！

机型 采用的低色散镜片 采用的非球面镜片数目
Canon PowerShot Pro1 1萤石＋1UD 2
Nikon CoolPix8700 2ED －
Konica Minolta Dimage A2 2AD 2
SONY Cyber-shot F828 － 3
Olympus C-8080 WZ 3ED 2
附表1：顶级民用机镜头中的特殊镜片统计

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电脑应用文萃 2004.03

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佳能Powershot S1使用手记

Canon S1使用手记

EOS5d

Powershot S1 IS 是Canon很长时间以来第一款10倍光学变焦的数码相机，相对市场上已经不少的大变焦产品来说，S1已经是姗姗来迟了，也正因为如此，大家对它的好奇心更强：到底Canon数年磨一剑的成果如何呢？我有幸在前段时间用上了S1，在这里就与大家分享一下我的使用心得。

拿到S1的时候，首先是对它的外表的印象有了一些改观。虽然银白色的机身对于我来说过于时尚了一些，不过整个机身的圆滑设计，倒颇有些EOS1x系列的风范――看起来，产品图片和实物还是不能划等号的。握在手里，大概是因为四节充电电池的缘故，S1的感觉倒是沉甸甸的，手柄处也针对手型作了曲线处理，整体的握持手感不错，这一点在中价民用机中已经实属不易。

控制按钮和菜单设计都比较合理，标识也很明确，说实话，直到现在我还没有打开那本说明书。不同于很多民用相机将浏览模式和一大堆拍摄子模式放在一起的做法，S1将拍摄模式和浏览模式截然分开，开机的时候必然二选一，显得清晰明了，同时也让塞得满满的模式转盘减轻一点负担吧。当然，随时想切换到另外的模式也只需拇指一拨，并不复杂。同时，S1的变焦控制是以转环的形式围在快门周围一圈，也算是比较有新意的设计了。使用时用食指拨动，即可实现十倍的光学变焦，相比传统设计，还是很方便的。

选择到拍摄模式，让我颇有些吃惊的是S1镜头探出的动作非常轻快，在使用中，实现S1的10倍光学变焦也是出奇的轻快，镜头变焦的行程很短。但是，变焦方面也是有利有弊：好处是从广角到长焦几乎不需花费什么时间，改变构图非常方便；缺点是控制变焦的转环并不太容易定位，经常是觉得慢速变焦太慢，一心急又跑到了快速变焦上，等把注意力收回到画面上，发现刚才想拍的场景已经不在了，实在是狼狈不堪。镜头伸来缩去，就是停不到我需要的焦距上，或许这一点也需要慢慢适应吧。

取景方面，S1做得只能算是中庸。一方面是1.5寸的取景屏实在是不太大，分辨率也不够高；另外一方面，室外阳光充足的情况下，这个取景屏也显得不够明亮，有的时候我宁可使用EVF观景窗去景，为的就是能够大概看明白取景的范围。不过，可旋转的取景屏设计还是很方便的，尤其是在低角度取景的时候，这一点，比起这几天一直用着的一部DSLR就好太多了，呵呵。

S1的对焦速度也还是有待改进，尤其是长焦端。经常是半按快门之后，发现运动着的场面已经“时过境迁”了。亚洲杯前期，我曾经碰到了阿联酋国家队在楼下的一场友谊赛，当时用最长焦拍摄，幸好我也踢过几年足球，拍摄时的提前量还能够掌握好，拍出来的片子效果倒也不错。

操作方面讲得差不多了，该说一下S1的像质了。应该说S1的像质特点，还是与大多民用相机类似：天气情况几乎起着决定性的作用。正好前一阵子北京天气糟糕得很，每天都是雾气腾腾，我用S1偶尔拍了两张，结果是不如人意。我明白民用相机在这种情况的效果通常都是惨不忍睹，不过S1如果拍不到有些说服力的片子来，恐怕我对S1就只有失望了。上周末，难得晴了两天，我趁着这机会也出去拍了些片子回来，也终于对S1的画质有了一些了解。

先来看一下广角的表现：


这一张的色彩还原比较准确，清晨阳光的感觉也很好的体现出来了。同时，木栅栏的质感也得到了不错的体现，对于300万像素的相机来说，做到这些已属不易。不足之处可能就是暗部的细节表现上还是稍逊，呵呵，至少比起同时拍摄的D100来说还是有不少差距。不过这两款机子相差太多，放在一起比较也没有什么意义。这样的色彩表现，对于一款定位于家用的数码相机来说，已经可以很好的完成日常的任务了。



这张是在强逆光的条件下拍摄的，可以看到已经有一些镜头进光的现象，不过对于整个画面来说并无太大影响。同时，古树上斑驳的光影效果也得到了很好的表现，暗部的细节也足可以让我们满意了。

应该说，S1在镜头广角端还是可以得到质量很不错的图片的。色彩还原很好，眩光的控制也不错，同时又不失图像细节的表现。

再来看一下长焦端的表现，我想，这可能才是大多数人比较关心的吧，毕竟大多数选择10倍光学变焦的朋友都是对相机的长焦充满了希望的。

拍摄这一张的时候，时间已经接近中午，对于拍摄来说算是垃圾时间了。因此从图片上可以清楚的看出当时已经是顶光了，而且光线非常强，我把光圈收到F5.6，快门仍有1／800秒。值得欣慰的是在这种情况下，S1仍得到了曝光正确，色彩还原准确的图片，特别是在长焦端有这样的表现，已经让我很满意了。


这一张是为了测试光线较暗情况下的长焦端像质，通过比较可以看出，随着照度的下降，S1的像质也相应下降，同时，色彩的还原也不尽如人意了。（本图在PS中略作Curve调整）


离开圆明园的时候，正好看到了几只鸬鹚，于是，S1再一次显现了长焦的威力。由于光线条件不好，得到的图像不太理想，不过考虑到十倍光学变焦的镜头能有如此的表现，S1作为一款家用机来说已经是绰绰有余了。
在拍摄的过程中，我基本都是开着S1的IS功能，从实拍的结果来分析，这项功能的作用还是很明显的。这些天虽然天气不好，照度较低，但是我却几乎没有拍虚的片子，这其中定然是少不了IS的帮助。

总起来说，S1是一款不错的家用机，它拥有了绝大多数流行的元素：十倍光学变焦、光学防抖装置、可旋转液晶取景屏……，加上不错的成像素质，足以满足绝大多数家庭用户和入门摄影爱好者的需要。不过，您如果是一位对像质很挑剔的摄影发烧友，恐怕目前市场上所有的10倍光学变焦的相机都不能满足您的需要，当然，S1也未能例外。

W1使用入门

数码相机的普及率越来越高，如今，数码相机几乎已经成了家家必备的家用电器了。但是，对于很多以前基本没有使用过传统相机的朋友来说，如何“驾驭”数码相机这个数字化时代的产物还是颇有难度的。不要担心，下面我就以Sony Cyber-shot W1为例，详细的介绍一下如何正确的使用您手中的数码相机。

拿到一台崭新的Sony Cyber-shot W1之后，首先自然是按照相机使用说明书的图示，将充好电的镍氢电池插入电池仓并将电池盖关紧，然后按照说明以正确的方式将Memory Stick（记忆棒）插入相应的插槽内。如果把数码相机比作一台即将开启的个人电脑，那么，电池就相当于这台电脑上的电源，Memory Stick当然就成了这台电脑上的硬盘，为拍摄的影像提供了安全的存储空间。

然后，我们就可以开始本次的拍摄旅程了。首先，轻按相机顶盖处的Power按钮，启动Cyber-shot W1。然后，将模式旋钮选至自动调节模式，此时，W1的镜头会迅速的伸出，进入拍摄状态，准备工作到此结束。那么接下来需要做什么呢？其实非常简单，您只需要对准要拍摄的物体，然后轻轻的按下位于模式旋钮中央位置的快门按钮，一张照片就将被这样创作出来了。

或许您会质疑了：真的有这么简单么？机身上那么多的按钮我现在几乎还都不认识呢。其实，拍摄照片就是这么简单的一件事情。在您今后的拍摄中，如果都是按照上面的程序进行，那么，多数情况下您都可以得到满意的照片。不过，机身上其它的按钮也都有各自的用途，如果您想拍到比较独特的画面，或者想在不太理想的拍摄的环境得到满意的作品，那您就要跟着我继续熟悉Cyber-shot W1其它功能了。

数码相机不同于传统的胶片相机的最大特点就是使用数字成像元件和存储卡替代了胶卷的功能。因此，要了解Cyber-shot W1，首先要清楚数码文件和胶片到底有什么区别。Cyber-shot W1的成像元件是一块510万像素的Super HAD CCD，也就是说，使用W1，最大可以得到包含500万像素的数码文件，生成的数码文件就存储在Memory Stick上。概括起来，CCD的成像功能加上Memory Stick的存储功能，就取代了胶卷的作用。数码摄影的灵活之处就在于我们可以根据需要，机动的选择数码图像的分辨率。Cyber-shot W1有多种图像尺寸可供选择，包括5M（1M即100万）、3M、1M、VGA等。这样，在存储卡空间不是很多或者要拍摄很多图片的情况下，就可以选择较小的图像尺寸；如果看到了特别优美的景色想记录下来，当然就要尽可能的采用5M的图像尺寸去拍摄，这样拍出来的照片，可以冲洗成更大的照片挂在墙上以供观赏。因此，拍摄照片的第一步，就是选择适当的图像尺寸。建议大家买一个尽量大的Memory Stick，拍摄的时候就可以全部用5M的图像尺寸――毕竟生活中精彩的瞬间稍纵即逝，如果用VGA格式拍下了家人美妙的一刻，事后却发现不仅不能冲洗成照片，甚至在电脑上看都觉得小，那多可惜啊！

选择好适当的图像尺寸之后，让我们来了解一下摄影中的两个专业名词：光圈和快门。简而言之，光圈就是镜头内部一个环状的小闸门，可以控制镜头进光量的大小；而快门则是用来控制进光时间长短的部件。因为数码相机成像的原理就是利用一定量的光线在CCD感光形成图像，所以光圈和快门这两个可以控制总进光量的部件相互制约，相辅相成。到了这里，可能您会产生怀疑了：既然都是控制进光量的，为什么要用两个部件来完成呢？保留一个不就可以达到目的了？这一点，您也要听我慢慢道来了

快门的衡量指标，一般是用快门时间，比如1／8秒、1／60秒等，这个时间的重要性在于它不仅控制了进光量，而且还跟能否得到清晰的图像息息相关。因为人本身不可能保持静止不动，而被摄物也很难做到这一点，所以如果快门时间比较长，图像就会不可避免的出现抖动的情况。如果拍摄的时候发现快门的时间已经比较长了，比如1/10秒、1/6秒等，就可以考虑加大光圈，从而相应的减小快门打开的时间。如果光圈不能再加大了，那就考虑打开闪光灯吧。同样的道理，如果快门时间很短，就可以将高速运动的物体“凝固”在照片上。Cyber-shot W1最高可以提供1／1000秒的快门时间，在这种情况下，跃动的喷泉也会被记录成一颗颗晶莹的水珠。

光圈也有它的独到之处，这就是对景深的控制。所谓景深，就是照片上景象的清晰范围。我们经常可以看到一些明星照，只有人是清楚的，背景的花花草草都比较模糊，这就是大光圈的典型例子：景深比较小，方便用来突出主体。而一些风光图片，从近到远，没有一处不清楚，这不用说就是小光圈的功劳了：利用非常大的景深尽可能的反映了景物的全貌。W1所配备的卡尔•蔡司镜头提供了最大为f2.8的光圈，让您可以在小型数码相机上同样可以享受到大光圈带来的乐趣。

现在是不是对快门－光圈－景深之间的联系有些概念了？不过说实话，要了解这些概念，还是要在不断的拍摄中体会的。摄影的技术基础，基本上也就是这么多了，如果您现在就对这几个概念驾轻就熟了，要成为摄影大师，恐怕就不存在什么技术上的难题了。

幸好，Cyber-shot W1为初学者考虑的很周全。在模式按钮上，我们可以看到除了自动调节模式和编程自动拍摄模式以外，还有多个不同场景的预设模式，其中包括月光模式、月光肖像模式、烛光模式、风景模式、海边模式和模糊快拍模式。

其实，Cyber-shot W1的自动调节模式已经是非常智能了。当您逆光的条件下拍摄照片时，自动调节模式就可以智能的打开闪光灯对拍摄物进行补光，这一点，在其它很多相机上都被单列为一种拍摄模式，而W1在最基本的拍摄模式中就已经包含了这项功能，W1图像分析方面的能力可见一斑。同时，W1还提供了其他便携数码相机鲜有问津的手动曝光拍摄模式，让您在自动程序难以准确判断曝光量时可以根据个人经验手动控制光圈和快门的组合，从而得到曝光更准确、景深更合理的好照片，充分享受到摄影带给您的乐趣。

如果您使用自动调节模式不能拍到理想的照片，而且又不愿意绞尽脑汁的去考虑光圈和快门复杂的组合方式，就可以充分利用针对特定环境预设的多种拍摄模式，来个对号入座，相信就可以“所拍即所想”了。这里值得一提是Cyber-shot W1的烛光模式。在数码摄影中，还有一个很重要的概念就是白平衡，通常我们都是将这一项设置在“自动”以获得正确的曝光，但是在某些特定条件下，自动的白平衡反而会带来副作用。比如全家人晚上一同坐在生日蛋糕周围的时候，温馨暖人的烛光无疑让我们感到了家庭的温暖、和睦。但是如果使用了自动白平衡，拍出来的照片就是白花花的一片，把这种气氛都破坏了，实在是扫兴。而W1的烛光模式会将白平衡设置在“日光”模式，这样，拍出来的照片还是会让我们沉浸在烛光所营造的温馨而明亮的氛围中。


摄影不仅仅需要技术过硬，最强调的还是“构图”，也就是说，对于同样的景物，不同的人有不同的理解，所拍出来的画面也会表达不同的内容。构图时就要用到Cyber-shot W1的变焦功能了。取景的时候，通过轻触机背右上角的T／W按钮，可以轻松的实现三倍的光学变焦以及更大倍数的数字变焦，直观上，好像是被摄物被拉近或者推远了。通过变焦，我们就可以控制取景的范围，避开不必要的背景，从而更好的突出主体，强化视觉冲击力。

俗话说，工欲善其事，必先利其器。Cyber-shot W1凭借其强大的510万像素Super HAD CCD，高素质的卡尔•蔡司Vario-Tessar镜头，迅捷的开机速度和对焦速度，2.5寸的超大LCD显示屏，为摄影者提供了完美的图片质量和操作性能，而完善的手动功能可以让使用者随心所欲的尝试不同拍摄参数的组合，更是让其当之无愧的成为摄影初学者的首选！万事俱备，只欠东风，能不能拍出让人满意的照片，就要看您的了

精彩回忆，尽在 EOS400D

曾经在SONY DSC R1和Canon EOS 400D之间徘徊良久，心里一直倾向于一台数码单反，但是看到周围的发烧友们不断的换镜头、添置配件，实在是担心自己恐怕难以独善，也就犹豫着是不是应该买一台一步到位，也不可能再升级镜头的R1。不过自从同事的R1入手之后，感觉也没必要再去尝试这款非单反的数码旗舰了，最终还是义无返顾的迈入了佳能数码单反的阵营。

周末是单位的年会，自然又是一个让我大快朵颐的好机会，与往年不同的是，用了六七年的昔日光学变焦之王Olympus C2100终于有了接替者，EOS 400D大显身手的机会来了！

年会的筹备工作一如既往的辛苦，同事们提前一周就开始筹划方案，确定购物清单，我也就拎着400D参加到采购大军中。本以为考虑到价格的敏感性，很多卖场会禁止拍照，不免忐忑，不过看起来是我多虑了，大卖场内的气氛很宽松，我也如愿获得了关于年会的第一批照片（见图1）。

卖场内的照明多为日光灯，照度有限，也不宜使用闪光灯，幸好，Canon的数码单反在高感光度下的成像质量是有口皆碑的，我基本上使用ISO200或者ISO400的感光度设置，采用最大光圈时，快门速度大约为1/15秒－1/30秒，400D的手柄对于我的大手来说虽然不是很舒服，但握持性终归比便携式的数码相机好了很多，因此只要选择合适的拍摄时机，成像质量还是有所保证的。 忙碌的工作终于在周五下午告一段落，年会也即将拉开序幕。考虑到宴会环境中的照度会更弱一些，闪光灯的使用不可避免，幸好都是自家人，被闪光灯闪上几下也不会有人抱怨。同时，我也把ISO直接设置到800上——宴会活动的拍摄更看重现场气氛、精彩瞬间的记录，所以哪怕多上几个噪点，也要尽力保证图片的清晰程度。

到了现场，发现预先的考虑一一应验，除了领导讲话的时候灯火通明，大多场合特别是做活动或者有精彩节目的时候，现场的灯光基本都聚光在表演台上。这时，闪光灯的效用凸现，但是如果闪光灯的输出功率过大，会将前景照得一片惨白，背景又是一片漆黑，同时，现场的灯光效果也将荡然无存，本来充满生机和活力的现场被闪光灯一一定格，照片上完全体会不到现场的气氛。于是，我将400D的拍摄模式放在Av（光圈优先）上，这样在拍摄时，可以通过设定镜头光圈以调节景深并尽量获得较快的快门速度，然后，相机测量现场光照强度并自动设定快门速度，曝光时虽然会使用闪光灯来照亮前景物体，但不会假定以闪光灯为主光源，因此快门速度设置设定与根本没装闪光灯时一样。这样做的直接好处就是在低照度情况下拍摄的照片背景仍然会保持与现场肉眼所见的情况近似，不会出现全黑或很暗的背景，从而最大程度的还原现场的气氛（见图2）。这样做的负效应也很明显：由于我的套机镜头（EFS 18-55mm）最大光圈只有f3.5，而且没有光学防抖，因此在现场拍摄时，快门速度只有大约1/6秒-1/20秒，虽然可以通过使用三脚架克服相机本身的抖动，但恐怕会带来更多的不方便；另一方面，由于工作在慢门同步模式，可以因势利导，拍出更有动态的现场照片。当然，如果不想挑战自己的握持稳定性，也可以将拍摄模式设为P（程序）档，此时，相机假定你想要用闪光照亮前景，它将自动选择合适的快门速度及光圈值。在这种情况下，由于前景得到较充足的闪光，因此可以获得较快的快门速度，但是，正如前面所讲，较远处的背景则通常会以一片漆黑而告终（见图3）。



采用慢门摄影时，一方面可以更好的还原现场的气氛，另一方面，也可以利用闪灯的慢门同步营造更好的动态效果（见图4）。其原理是单反相机的快门机构有两片移动的“帘幕”，第一片帘幕将快门打开，而第二帘幕则关闭快门。用低速快门速度拍摄一个运动物体的闪光照片时，如果在第二帘幕开始关闭之前才触发闪光灯，由于闪光灯的照亮时间很短，形成的影像是拖动的运动轨迹加上闪光灯激发时物体清晰的影像，从而产生较强的运动效果。术语称之为“第二帘幕同步”或“后帘同步”闪光。尽管涉及的专业知识较多，但是手握400D，我只需要根据不同的情况以及期望获得的效果选择相应的拍摄模式，其复杂程度并不超过便携式数码相机的拍摄模式转换。


在整个拍摄过程中，EOS 400D的对焦迅速且准确，为整个的拍摄过程打下了坚实的基础，特别是在低照度的情况下，完全没有出现焦点前后反复移动导致不能合焦的情况。同时，宴会厅内的光源较多，照度、色温的变化复杂，400D的测光系统也表现得相当出色，没有因为过度过曝或者欠曝产生废片。再加上灵活多样的Av、Tv（快门优先）、P模式的转换，第一次在宴会上进行拍摄的我很快便驾轻就熟，将主要的注意力集中在现场的气氛和取景的合理性上，或许，这就是佳能更懂摄影的结果吧。

拍摄中，我的400D还有一些不足的，首当其冲就是套机的镜头，过小的光圈值在一些极端的场景中还是让我感觉掣肘；其次就是机身的握持感觉不佳，手柄与镜头的距离太近，简直塞不下我的大手。这大概也就是所谓的一分价钱一分货的道理了，只是，难道我终究还是要像大多发烧友一样，在挥之不去的L头情结、定焦情结中，走上一条硬件不断升级的“不归路”吗？

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电脑时空，2007年02期
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大嘴盘全新换代产品PD6F试用感受

自从习惯于拍RAW的图片之后，原来的256M CF卡就越来越觉得不够用了——居然还比不上135的胶卷的张数，这么一来，数码的优势可真是大减。怎么解决呢？总不能让我为了存储，整天背着笔记本吧。方案有两个：一是买个可以拆下MicroDrive的MP3，不过我又担心自己拆的时候出问题，毕竟是没有保障啊。再就是弄个大容量的移动存储器了，不过心里总是有点担心，万一存储出点问题，那不都是白拍了?心里还是犹豫不决啊。想来想去，还是找朋友先借一个移动存储器试试吧。运气算是不错，朋友刚买的一个大嘴盘被我死磨硬缠的借来了。

这个大嘴盘的型号是PD6F，在网上查了一下，确实是很新的一款。硬盘是20G的。用惯了自己的3.5寸硬盘做成的移动硬盘，一拿到大嘴盘的时候，觉得还真是够轻便的。做工和外观还都说的过去，就是一些细节似乎设计和加工的就比较马虎了。比如盖子上的一个小塑料环，就搞得我莫名其妙，不知道是做什么用的（难道是怕丢了，拴根绳子在上面？），而且就那个位置而言，也很容易被碰坏。盒体的样子还不错，加上那个液晶屏，倒是让我没有了此类产品都比较低端的感觉。
先说说它的性能吧。速度还是不错的，我没有精确计量，但是每次备份256M的CF卡时，Windows总是一上来就提示剩余40秒或者50秒，想来总共的时间应该是在1分钟左右，不会超出多少的。我还有一张64M的SD卡，存储起来就更快了，喝口水的工夫都不用就完工了。外拍的时候，存储速度快一些对于影友的意义可是不小。都说摄影是瞬间的艺术，如果因为存储卡备份的时间过长而耽误了拍摄，那可真是得不偿失了。

不过作为存储器，恐怕大家最关心的还是它的稳定性啊，毕竟谁也不想因为存储方面的问题让自己的一切努力都付之东流。在硬件方面，大嘴盘应该是没有什么好挑剔的，一周以来，我大约存储了接近10G的图片，没有一张出现问题。一开始的时候，我还总是担心会出问题，每次拍满一张卡，都是将图片存在大嘴盘一份，再存到电脑上一份。但是很快，我就发现完全没有必要做这种重复性的劳动了，所有的图片都是直接存到大嘴盘上，等空闲的时候，直接将备份的内容复制到硬盘上筛选、刻盘。在这几天时间里，在数据的可靠性方面，大嘴盘还是很让我满意的。

但是不足的地方也是有的。硬件上虽然挺可靠，但是软件确实不能让人满意了。我备份存储卡的时候，经常在大嘴盘检验数据的时候被告知文件有错误，我刚想看看错误代码，结果总是屏幕一闪，又变成了“成功”。后来发现其实复制的图片根本一点问题都没有，我干脆就不管他的那个提示了。我也不知道错误的原因是什么，但是在软件设计方面，确实是有待提高的。而且这个问题解决起来应该不是太难的啊。
操作性方面，只能算是马马虎虎吧(这也是国货的通病吧)。首先要提到的就是充电居然没有提示的。想到市面上很便宜的充电器都会有一个充满的提示信号，我想这一点恐怕很容易就可以做到吧。然后就是那个模式开关的位置太不合理了，正好在USB线的下方，加上又有三个状态，本来连接电脑的时候操作那个开关就已经很难了，要是不小心用的力量大了一点，经常就是从硬盘模式跨过关机模式，直接跳到了存储卡模式，反之亦然。这可真是太麻烦了。说起来要想改变一下这个问题，只需要把开关和USB接口兑换一下位置也就足够了，当然，开关的类型最好也能升级一下，操作起来不要那么吃力才好。

另外还有一点就是电池的安装也不太合理，虽然说明书上强调电池的极性不能装反，但是存储器上并没有醒目的提示告诉大家应该装哪一极，只能凭借电池仓后座上非常不起眼的凸起来判断应该如何安装电池。这么一来，装反的可能性说不定还不小。
随机的软件还很实用。可以直接读取一张卡，或者直接备份一张卡，用起来都很方便。尤其是还提供了恢复误删除的图片的功能。我想，误删除图片的尴尬事情大家都碰到过吧，以前我都是用FinalData来进行，但是FinalData都是英文版的，可能不少影友用起来也比较麻烦。而大嘴盘随机的软件中包含的这一功能，操作就非常简单，只要选取要恢复的存储卡就行了。实际使用中，也没有觉得与FinalData相比有太大的差距。这个实用的功能一定会受到大家的热烈欢迎的！不过用户软件方面还是要一个小建议，备份存储卡的时候，备份的文件夹名是依照次序1 2 3 4……这样排下去的，但是这种命名既无意义，而且如果删掉了某些备份的卡，这个文件名又会以后的备份过程中生成，这样，在向电脑复制的时候，又有可能造成重名的麻烦，因此，倒不如用备份时间作为文件夹的名字。看起来直截了当，方便查找图片，而且也起到了排序的作用。

用了这段时间的大嘴盘，总体的感觉是虽然一些细节方面仍需要不断提高，但是作为存储器最重要的稳定性倒是不错。看来，在存储卡大幅度降价之前，大嘴盘还算是一个不错的廉价存储方案了。呵呵，又要准备银子了啊。

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2004.05 蜂鸟网
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数码相机进阶应用——直方图的奥秘

直方图的含义
随着数码相机图像处理技术的不断发展，越来越多的相机内置了直方图的功能，但是直方图的名字对于不少数码相机的入门用户来说可能还有些陌生，其实在著名的图像处理软件Photoshop里面，对应直方图的命令是Levels，也就是色阶的意思。而直方图所反映的，也正是图像的明暗分布状况。
在一张图像的直方图中，横轴代表的是图像中的亮度，由左向右，从全黑逐渐过渡到全白；纵轴代表的则是图像中亮度处于这个范围的像素的相对数量。这样，在这样一张二维的坐标系上，我们便可以对一张图片的明暗程序有一个大体的了解。

直方图的特性
下面，我们就用几张图片来直观的理解直方图所反映的图像特性。


组图１：正常曝光的图像及其对应的直方图

上面左图是一张在室外拍摄的建筑物图片，右图则是对应的直方图。我们可以看到，在直方图中比较靠左的位置，波峰比较高而且比较密集，这是因为建筑物的背影处有较多的暗部区域，而直方图中左侧的位置正是反映暗部区域的分布情况的。在直方图中央偏右的位置，我们又可以看到一个较高的波峰，这是因为图像中大片的黄色区域对应的亮度正在这里。在直方图的最右端，我们可以看到一个较小的波峰，对应在图像中，代表的就是建筑物上圆柱体的强烈反光，由于亮度太大，已经超出了直方图所能表示的范围，体现在直方图中，便在最右端形成了一个波峰。根据直方图所表达的内容，这张图片的亮度基本都在其所能表现的范围内，并没有太多的溢出部分。更为关键的是，这张图片中各个物体的亮度，是符合我们的一般认识的，可以认为，这张图片的曝光是比较准确的。
在相同的情况下，如果我们拍摄的时候增加或者减少了曝光量，那么就会得到下面的结果：

组图2：增加曝光量后的图片及其对应的直方图

组图3：减少曝光量后的图片及其对应的直方图

在组图2和组图3中，我们可以清楚的看到，如果增加曝光量，那么直方图中左侧表现暗部的部分几乎为一片空白，而如果减少曝光量，那么在直方图中就可以看到相反的结果。这样，如果我们看到了一张直方图，那么即使不看图像，也可以对它的明暗程度有一个大概的认识。
需要指出的是，并不是直方图中波峰居中且比较均匀的图像才是曝光合适的，判断一张图像的曝光是否准确，关键还是看它是否准确地体现出拍摄者的意图。比如通常的夜景图片，在直方图中就是暗部区域的波峰居多。以下图为例，直方图中的大片黑色都集中在左侧区域，说明图像中的暗影部分很多，这也符合人们对夜景的一般概念。还有一个比较小的波峰出现在直方图的右端，对应在图像中就是灯光造成的高亮部分。虽然这张直方图中的图线并没有均匀的分布在中央的位置，但是由于拍摄的景物特殊，因此也是曝光正确的一个例子。这种情况虽然比较少见，但是相信对于大家理解直方图的概念会有很大的帮助。

组图４：夜景图像及其对应的直方图

实战直方图
了解直方图的基本概念和表达的信息之后，我们如何才能将相关的知识应用到日常图片的拍摄中去呢？
通过数码相机可以直观的看到我们所要拍摄的物体，这是它的一大优点，但是，如果想要得到准确的曝光，那么无论是相机的EVF取景屏还是LCD液晶取景屏，由于其本身的限制，在对图像的表现上，总会与实际能得到的图片存在一定的差异，影响我们对曝光参数的准确判断和选择。而直方图的出现，则很好的补充了这点不足。具体说来，直方图在数码相机中的应用可以分成两方面：一方面是可以在拍摄后检查图像的曝光情况；另一方面显得更为重要，就是允许拍摄者在拍摄前根据实际的场景确定适当的曝光参数，得到一张曝光准确的图片。
目前的主流相机大多具备有直方图的功能，以Olympus最新发布的E-300数码相机为例，该机在拍摄前，根据取景的不同，在相机的LCD 取景屏上可以即时的显示对应的直方图信息（图５）。这样，如果认为当前直方图显示暗部信息过多，说明图像曝光不足，拍摄者就可以适当的增加曝光，使直方图中的曲线整体向右平移，从而得到正确的曝光。并可根据随时变化的直方图确定是否已经调整到合适的曝光参数。反之亦然。
调整曝光量的方法有很多，比如在图5的情况下，可以适当改变取景的范围，使对焦区域更多的落在阴影部分，这样，相机的内置曝光程序就会相应的增加曝光量，使直方图中的曲线右移；也可以将测光方式改为点测光，并针对中性灰的区域测光得到合适的曝光参数；而更熟练的拍摄者可以根据直方图的情况，大体估测出应该补偿的曝光量并手动调整曝光参数。无论采用何种方法，关键是要了解直方图的含义，才能取保在拍摄前对自己的拍摄结果做到心中有数，从而拍摄到色阶分布合理的图像。
参考直方图信息确定曝光参数的真正含义是直接透视图像的内部信息，从而获得最合适的曝光参数，完全不会受到EVF或者LCD本身显示效果与实际图像曝光量差异的影响。
同时，直方图的意义不只是可以参考曝光，它也可以用于拍摄之后图片的检查，如果发现在一张图象的直方图信息中的曲线或者是都堆积到暗部区域，或者是集中在亮部区域，只要是与拍摄时所要获得的效果相去甚多，那么我们就可以果断地删除这张图像，释放被占用的存储空间。


通过上面的讲解，大家或许会觉得直方图的道理并不复杂，但是如果要在实际中得心应手的加以应用，就需要大量的练习和观察，不断从实践中的获得经验，并用于日后的拍摄中。而了解直方图的含义，更可以为您对摄影作品进行合理的后期处理打下坚实的理论基础。那么，现在就请拿出您的数码相机吧，尽情体会直方图为您带来的拍摄新体验！